打開一張世界地圖，觀察各個大陸的海岸線你大概就可以發現，除了挪威，世界上再也找不到第二個地方的海岸線是如此的支離破碎。兇殘的挪威北海，以非常複雜的方式咬噬著內陸，於是便形成了奇妙的峽灣。這些峽灣的入口在數千年前被冰川鑿開，如今被青綠的峭壁架構起來，巍峨的群山和浩瀚的海洋似乎在這裡進行著一場無休止的戰爭，卻給置身其中的人們帶來鬼斧神工的壯麗風光。
毫無疑問，峽灣是挪威最獨特的景緻，從北部的瓦倫格峽灣到南部的奧斯陸峽灣，一個接一個，這蜿蜒曲折上萬公里的峽灣被挪威人視為靈魂，他們以峽灣為榮，認為峽灣象徵著挪威人的性格。人行在峽灣中，俯仰之間，處處有驚喜。儘管已經從挪威回來有一段時間了，但我依然忘不了峽灣給我帶來的那種超越視覺衝擊的心靈震撼和釋放。
卑爾根：通往峽灣的門戶
由於此行的最大目的地就是峽灣，所以我們繞開挪威首都奧斯陸，直奔通往峽灣的門戶城市——卑爾根。卑爾根是挪威的第二大城市，坐落在挪威西海岸陡峭的峽灣線上，倚著港灣和七座山頭，市區毗鄰碧灣，直通大西洋，是座風光明媚的港灣之城。
第一天到卑爾根，因為時差的關係，我清晨四點便醒來，而酒店對面的那一灣海水，已善解人意地披上一層淺淺的霞光。話說卑爾根本是有名的雨都，一年365天300天是陰天，可是我在卑爾根的第一天，陽光就慷慨地灑滿城市，我把這當做峽灣對我的熱情歡迎了。不辜負這美好的晨光，我決定前往弗洛揚山和卑爾根正面相擁。
坐纜車登上弗洛揚山，整個卑爾根一收眼底。坐落在高山與峽灣之間的城市建築，像極了被淘氣的孩子遺忘在山水之間的積木，各種顏色的尖頂小房子密密麻麻地排列在港口，層層疊疊地散落在山間，與青山綠水交相輝映。在1299年以前，卑爾根一直都是挪威的首都，這座建城九百多年的城市曾被評為「歐洲文化之都」。導遊指著碼頭附近那一排排木屋告訴我，那就是布里根，卑爾根的老城區，擁有很多古老的木屋，大約於十八世紀早期建成。卑爾根並不大，以步代車絕對可以輕鬆遊遍，而遊人最集中的焦點區域，便是位於港口灣畔的魚市場。
我們來到魚市場的時間正好是週末，每逢週末，這裡的攤檔便和行人一樣翻倍地多了起來，更有當地樂隊搭台演出。攤檔以出售挪威海鮮為主，包括龍蝦、長腳蟹、帶子、三文魚、生蚝、藍貽貝、三文魚子等等，還有香氣瀰漫的燒烤攤檔，當地水果、蔬菜和禮品攤檔，在這裡逛上半天，一定收穫良多。吃著剛剛買來的新鮮樹莓，手裡攥著少見的三文魚漢堡，聽著悠揚的挪威音樂，看著卑爾根碼頭花花綠綠的遊艇，悠閒極了。如果對烹飪海鮮感興趣，還可以去魚市場旁邊剛剛落成的「海鮮中心」上一堂海鮮烹飪課。為我們講課的大廚是經驗豐富的邁克·雷丁頓，向我們介紹和製作了很多挪威特產的海鮮，比如怎樣挑選和處理新鮮三文魚，如何辨別真假鱈魚等。
走進格里格的夢幻田園
從卑爾根出發，我們的第一站是哈當厄爾峽灣，這是挪威國內第二長的峽灣，在挪威四大峽灣中最為平緩，與最大的松恩峽灣相比，這裡沒有那麼險峻，反倒充滿了平和的田園氣息。一路上，我們的車隨著曲折的峽灣而左右盤旋著，剛經過白雪皚皚的村莊，過不久又來到山花爛漫的瀑布，感覺瞬間從冬天穿越到了春天。我們在諾爾哈依姆森(Norheimsund)小村稍作停留，村莊周邊瀑布眾多，特別是在冰雪融化之時可觀看急流直下的壯觀，最壯觀的就是這個斯塔因斯達爾思瀑布了。這個瀑布最奇妙的一點是，它從一塊突出往外的山崖上飛瀉而下，而瀑布身後凹進去的空間正好可以過人，熱愛戶外的挪威人把這裡修成了一條小徑。我們從瀑布身後徒步穿過，彷彿人行水簾洞中，而在這層水簾之外，就是心中嚮往已久的世外桃源——秀美的峽灣映襯著潔白的雪山，各種顏色的小木屋像一個個彩色的蘑菇一樣長在了這塊綠地上，牛羊悠閒踱步，密林深處升起裊裊炊煙……
和這個世外桃源匆匆告別之後，我們搭乘郵輪，來到哈當厄爾峽灣盡頭的休閒勝地洛夫特弗斯(Lofthu)。從地圖上可以看到，哈當格厄峽灣從烏托內分支，便進入內陸，洛夫特弗斯就是其沿線的一個小村，這裡也是挪威屈指可數的蘋果栽培基地。一縷縷柔和的日光灑向山腰，照耀著山間的果園，一派田園詩畫的感覺。這個地區最有特色的於倫斯旺酒店(Holel Ullensvang)便是我們的下榻點，這是挪威少有的一直由家族運營的酒店，從1846年到現在已經是第五代人在經營。作為挪威最好的酒店之一，這裡深得皇室的青睞，在我去之前的一週，挪威皇后剛剛在這裡下榻，甚至皇后本人的私家攝影作品，也在酒店中小規模展出。
同皇室一樣對這個酒店青睞有加的，還有挪威著名的作曲家愛德華·格里格。他與當時的酒店經營者是好朋友，曾經在酒店住過整整一年，後來也經常回到這裡尋找作曲的靈感。酒店的院子裡有一間簡陋的小木屋，屋裡只有一架立式鋼琴和一套桌椅，這就是格里格曾經創作的地方。木屋雖然簡陋，但就在它的窗外，便是清幽的雪山，平靜如處子的峽灣，在水一方，一座白色的橋，幾張椅子，天地間只有藍與白色，如夢如幻。我坐在窗前，看著格里格當時看到的風景，聽著他那首最有名的《晨曲》，感動得有點想哭，有股神奇的力量一點點地充盈著我的內心，自己彷彿正在變得純淨而強大。
和海鷗一起愛上松恩峽灣
依依不捨地告別了如童話美景一般的哈當厄爾峽灣，我們要繼續欣賞大自然的傑作。接下來要征服我們的是挪威最大，也是世界上最長、最深的松恩峽灣。松恩峽灣全長達240公里，最深處達1308米。由於兩岸地勢險要，可以登陸的地方很少，所以乘坐觀光船是遊覽松恩峽灣的絕佳方式。
我們從居德旺恩開始乘船遊覽，峽灣兩岸山高谷深，陡峭山坡從谷底垂直上升，直到海拔1500米的峰頂，景色壯美無比。峽灣內是清澈碧藍的海水，但卻像湖泊般寧靜安詳，沒有一絲波瀾。船行峽灣中，身旁動輒飄過的便是一千多米高的山峰，萬丈絕壁上還掛著許多大小不一的瀑布，細者如銀絲，粗者如白綾，讓人眼花繚亂。最叫人印象深刻的，是一組名叫「七姐妹」的瀑布群，七條瀑布在大約200米內並排懸掛在懸崖絕壁上，讓人歎為觀止。
松恩峽灣周邊的很多山峰上的積雪是常年覆蓋的，即使到了盛夏，山腳下已綠樹成蔭，山頂的積雪也不會融化；而且那積雪泛著藍色，非常奇異。和哈當厄爾峽灣的田園風光相比，這裡大部分都是陡峭的山崖，密不見底的樹林遍佈山崖，不知道那密林深處是不是就住著可愛的山妖？而稍微平緩一些的山腰上，便有不同顏色的木屋民宅點綴其間，像是從森林中生長出來似的，野性中也不乏勃勃生機。
在觀光船上，一邊欣賞峽灣兩岸的壯麗風光，一邊信手喂喂海鷗，也是頗有樂趣的。由於峽灣的水面太過平靜和清澈，我一直都不能相信這是海水，怎麼看都像是湖水啊，或者是如灕江那樣的河水啊，但是海鷗的出現還是讓我不得不折服。我不禁想像，這些以山為背景、在狹窄的山谷間飛翔的海鷗們，是否還懷念那一望無際的大海，還是它們愛上了這片被海水穿透了的奇妙之地？
在松恩峽灣的高處，有另一番景象。山上終年積雪，大片的冰湖，無邊無際，在陽光照射下，發出耀眼的光芒。我們來到高處的觀景點，俯瞰整個松恩峽灣，剛剛還是陽光明媚的天氣，突然下起了細雨，霧中的峽灣風景又有了全然不同的滋味，遠遠望去儼然一幅水墨山水畫。若是喜歡這種萬千風景盡收眼底的感覺，不妨選擇stalheim酒店下榻。酒店地處高台之上，一覽眾山小。古香古色的酒店大堂有著一整面牆的巨大落地窗，坐在壁爐旁，便可坐看時明時暗的天幕下峽谷、冰川、瀑布交匯的美景。
在弗洛姆放空自己
游松恩峽灣的最後一站，是坐落在山澗峽灣中的寧靜小鎮——弗洛姆。納柔依峽灣和艾於蘭峽灣是松恩峽灣的兩個分支，弗洛姆就坐落於艾於蘭峽灣的中間地區，是峽灣沿岸長約204公里的一片土地，縱深入松恩峽灣達1308米。弗洛姆小鎮就停頓在此，時而匆忙時而靜謐：匆忙是因為這裡是交通要道，每天都有船隻和火車經過。如果乘坐郵輪沿著松恩峽灣，經過九曲迴腸來到這裡，會有柳暗花明又一村的感覺——毗鄰峽灣又背靠大山的小鎮上，星羅棋佈的小房子，漫山遍野的花花草草，讓人不捨離去。每日，列車和船隻載著貨物和乘客喧鬧而過，將這裡的美景當做記憶帶走，卻什麼都不留下，轟鳴過後，弗洛姆小鎮又恢復了寧靜，像從未被人記起過一樣。
剛剛還提到弗洛姆有火車經過，是的，這段鐵路就是大名鼎鼎弗洛姆鐵路，它被《國家地理旅行者》評為歐洲十大鐵路旅遊路線，被「國際鐵路旅遊愛好者協會」評為全球25條最佳鐵路觀光路線，它同時也是世界上最陡峭的鐵路線之一，有80%的線路坡度為1：18的傾斜度，是挪威鐵路史上最大膽和最巧妙的工程技術，被譽為挪威國鐵的最高傑作。我們乘坐著這個傳統全木質結構的綠皮小火車在1小時行程內，途經了20條隧道和8個站點，由海拔886米的山區，陡降至海拔僅3米的峽灣，穿梭懸崖峽谷之間，扣人心弦。巨大的窗戶外，景色每一秒鐘都在變幻，從青翠田野逐漸變成雪白山脈，突然又有瀑布從白雪覆蓋的山頭飛瀉而下，洶湧澎湃。在這一段宏偉的旅行裡，我們不僅欣賞到了地球上最原始的自然風貌，領略挪威峽灣的壯麗、山地的雄偉，還能看到周圍山峰上泛著藍瑩瑩光芒的白雪，以及弗洛姆散落山間的民居，那些民居五顏六色，精緻安詳，像散落山間的寶石一般。
若是你有時間在弗洛姆住上一晚，不妨騎自行車到附近轉轉，看看峽灣居民們自給自足的美好小日子。在弗洛姆這樣的小鎮上，忙碌是可恥的，無所事事地放空自己，才是最應該干的事情。傍晚，當人群散去，天空開始飄著細雨，卻不會下大，像是不忍打擾小鎮的寧靜一般。這個時候可以走進小鎮上那家別有風情的維京元素的啤酒屋，酒吧內的桌椅、燈具、各種小飾品都散發著海盜時期的風情，樸質又粗獷，在這裡可以品嚐到32種不同口味的啤酒，打發時間是再好不過了。
